奢侈品工匠的小时代

　　人们普遍认同奢侈品以工匠的工艺来体现其顶级价值，但奢侈品并不等于奢侈商品，这个圈子里只相信手工的杂糅繁复和材料的正宗血统，正如每款经典奢侈品背后都有一个富有创造力的耄耋老技工。从另一层面上说，这注定是一个小众的领域，驻守在自己的小时代，市场一旦扩大只会带来翻船的危险，匠气稀释，奢侈品的时尚地位势必动摇，于是，一切都变了。

　　Jean Paul Gaultier 邀请Dita Von Teese 登上高定秀场。

　　匠气自然天成

　　奢侈品市场只单纯关注一个严格的经济学定律，即商品价值取决于社会必要劳动时间，而市场的小众和大师级的手工才是奢侈品的灵魂。

　　从一定层面上说，奢侈品是一个形而上的商品，很多人混淆了奢侈商品和奢侈品的概念。奢侈品是一种品位和服务，奢侈商品只为奢侈品服务，这个王国里，制作工艺和使用材料才拥有品牌真正的话语权，大师级别手艺人的小时代决定了顶级奢侈品的大市场。

　　当消费者在花钱购买这样一件所谓的手工制作的奢侈品时，当然有权知道自己的钱都花在了什么地方，除了昂贵的材料外，是不是由原产国聘请的大师级专家为自己制作，品牌的价值也就在于此了。Alexander McQueen和Jean Paul Gaultier这两位设计师品牌都是家族裁缝，无独有偶，堪称当代顶级设计师的两人都拥有自己的定制品牌和淘气癖性，不为时尚的五斗米折腰，始终恪守小众手工定制的路线，只通过设计来展示自己对时尚的理解和精神世界，迅速占领世界奢侈品王国的一线阵列。

　　Alexander McQueen曾经为英国查尔斯王子缝制服装，这个在伦敦街头长大的小孩讲起话来夹杂着一种“混混”式的粗鲁，曾经通过经典的性感又晦暗的流浪主义服装刻意向过分精致、华丽的高级定制服宣战，其带有浓厚雕塑感的设计风格和手工匠品更是受到时尚人士的强烈追捧。直至他过世后，继任者Sarah Burton依旧维持着品牌尊重工艺的传统，甚至于变本加厉地让品牌的成衣系列也宛如高定般美轮美奂，令人叹为观止。为凯特王妃大婚时打造的婚纱，便是令她一举成名并一直为人所津津乐道的代表作。

　　1952年出生于巴黎近郊的小镇Arcueil，Jean Paul Gaultier受到作为定制服设计师的祖母影响，18岁时素描获得了皮尔·卡丹的注意，获得了跟在著名的未来派设计大师身边学习的机会，也奠定了他日后成为设计师的基础。在他的作品里，不乏来自高级定制服的传统结合次文化的应用，但这一切都是由手工决定的。今日的Jean Paul Gaultier拥有高级成衣系列Jean Paul Gaultier、高级定制服系列Gaultier Paris外，还大量替舞台剧及电影设计剧服。串连起这一切的则是他永不停止的调皮精神，一面不断地对时尚规范发出挑战，一面寻求回归传统的精神，这种混合和不确定性正刻画着Jean Paul Gaultier的品牌内涵。

　　迄今，和古老作坊相悖的是，越来越多人开始遗忘了起源地在奢侈品价值的核心地位。奢侈品的价值源于文化的传承，而目前世界上绝大多数奢侈品品牌都起源于欧洲，如果生产加工离开了欧洲的土地，就意味着文化的断层，也就失去了作为奢侈品的核心价值。这是Salvatore Ferragamo高级手袋工艺师Filippo Picone非常困惑的一点，奢侈品制作很可能后继无人。首先，作为老牌奢侈品牌都拥有自己传统的制作工序，定制一个Salvatore Ferragamo的手袋，从设计稿到第一个样包出炉，前后大概需要3个月的时间，而这样的私人定制手袋，每一个都出自最好的工艺师之手，从裁剪到缝制，都是在了解客人需求后精心炮制。所以，工艺师倾注于手袋中的情感，客人是能感觉得到的。但随着奢侈品生产线逐渐转移到亚洲等第三世界国家，越来越多的欧洲年轻人逐渐冷落了这门手艺，更多的时尚年轻人更想成为设计师而不是技师，风靡世界时尚界的欧洲老手艺面临失传的境地。

　　在刚刚过去的7月，众多奢侈品集团和品牌扎堆发布2013上半年财报。据财报显示，从去年底开始走下坡路的中国市场，在今年上半年依然萎靡不振，从而拖累了奢侈品集团的数据。

　　但并非所有的大牌都被新一季财报搞得灰头土脸，其中国际顶级奢侈品集团Hermès的业绩增长就达到了两位数，虽然低于之前的增长速度，但手工部门让Hermès对市场的未来充满信心。

　　奢侈的核心价值是Logo，还是别的……

　　大市场下，沙子，能揉进眼睛里吗？

　　两亿的消费者，并且有预测说每年增长25%，这是一个能让奢侈品行业疯狂的市场。但这个市场有着残酷的淘汰机制。

　　奢侈品的大众化成了国际顶级品牌最后一大波僵尸。Cartier全球总裁Bernard Fornas曾说，在一个世纪之前，你必须是一个国王或者贵族才能够有足够的钱买得起Cartier，而在今天，你是企业家、是牙医、是律师，哪怕你是大公司的一个行政人员，也有可能买得起Cartier，也是手工艺技术在奢侈品世界没落的首要原因。

　　这段话在奢侈品业内流传甚广，因为这真实地反映了一个趋势：那些高不可攀的奢侈品牌，正在这个市场上被变成大路货。大量生产的奢侈品本身就是个矛盾的产物，奢侈品行业已经“不是生产真正奢侈的商品，而是要在削减成本的同时假装质量能够继续保持上乘”。

　　很多顶级奢侈品早就不是手工生产而是大批量流水线产品，更多的代工厂出现在第三世界的制造企业名单上。“如果一个奢侈品，失掉它赖以生存的手工、原产地等情感因素，它的核心价值便失去了。”

　　这是时尚圈内心照不宣的事情，谁承认在第三世界设厂生产，谁就会被踢出奢侈品这个圈子，但几乎没有奢侈品牌愿意承认。更多的潜规则出现在本该纯净的奢侈品行业，更多爆料说这些企业仅生产两成的制成品，其余八成均已外包生产。这些标榜着顶级奢侈品品牌的生产工厂大多转移到中国、印度等第三世界国家，这些在第三世界流水线上生产的产品会最终被运到法国、意大利，装上一条拉链，钉上一个扣子，最终变成“纯血种”的法国货和意大利货。

　　一项统计表明，欧洲服装工人每小时薪资平均约为20美元，而且工作时间固定；而中国工人的工资很低，劳动力成本只是意大利的1/20，而且还可以经常加班。这成为奢侈品牌中国代工的最大一块肉。产品外包的确会降低成本，并可能把低收入人群培养为其高端品牌的消费者，但也会稀释其品牌价值。1994年前后，Gucci就曾部分外包，但企业甚至因此面临破产，毕竟奢侈品不是快消产品，走的不应是大众路线。直至Tom Ford上任后，主打好莱坞明星牌，才让这个品牌再度重回一线奢侈品的行列之中。

　　虽然某些高价品牌的工艺必须应该是让法国或意大利的技师来完成的，但是由于欧洲的高劳动力成本，以及受强势欧元的影响，许多欧洲企业还是把生产转移到了亚洲和东欧。

　　正如很多人都认同的，在超市里卖Chanel和LV无异于自杀，而同样在凡客旁边工厂生产出来的奢侈品也有毒鸩，法国政府鼓励企业能够把更多的订单留给本国的供应商。Hermès在过去10年间，技工的数量从300增加到了2000，但是这样做的品牌很少，这与法国本地的总体情况是相反的。代表意大利纯正工艺的熟练工匠需30年技艺打磨，而在第三世界的代工厂，你能看到的大多是20岁左右的年轻人，很少能见到约30岁以上的员工。

　　所幸的是，我们见到有很多的奢侈品牌开始重新重视起了手工艺的价值。首当其冲的自然是Chanel，它在近年来逐步启动了收购高级手工艺工坊的计划。如今，大家可以在每一季Chanel高定、成衣及配饰系列上面看见的，包括纽扣、羽毛、山茶花等等一切细节，都出自这些经过多年传承的手工业者手中。值得欣喜的是，这些工坊并不仅仅只为Chanel服务，也为其他的一些奢侈品牌提供同样的工艺支持。这不仅仅只是为了保证了奢侈品牌的价值，从另一方面来说，奢侈品牌也为这份伟大的文化遗产提供了经济上的支持，这，自然也是另一种德政。